روش ساخت آکواریوم

آکواریوم مکعبی شیشه ایست که درون آن ماهی یا سایر جانداران ( موش های آزمایشگاهی ، مار و ... ) نگه داری می شوند .

برای ساخت آکواریوم مراحلی را باید طی کنید که در پایین آمده است ، اما قبل از انتخاب اندازه ی تانک می توانید به قسمت توصیه ها رفته و پس از مطالعه ی آنها ؛ اندازه و کاربرد تانک خود را تعیین کنید.

وسایل مورد نیاز برای ساخت آکواریوم :

1- پنج قطعه شیشه 2- چسب آکواریوم 3- چسب نواری

نوع شیشه ها باید با اندازه و حجم آکواریوم و به صورت زیر تعیین شود :

حجم کمتر از 60 لیتر = شیشه ی 4 میلیمتری ؛ حجم بین 60 تا 80 لیتر = شیشه ی 6 میلیمتری و حجم بیش تر از 80 لیتر = شیشه ی 10 میلیمتری .

نکته : برای بدست آوردن حجم بر حسب لیتر باید طول ، عرض و ارتفاع آن را در هم ضرب کرده و بر 1000 تقسیم کرد .

آکواریوم شامل دو شیشه ی طولی است که هم اندازه با طول و ارتفاع تانک شما می باشد .

مثلاً در آکواریوم 100 در 30 در 40 سانتی متر ؛ شیشه های طولی = 100 در 40 .

شیشه های عرضی هم مساوی با عرض و ارتفاع ان می باشد .

مثلاً در مثال بالا ؛ شیشه های عرضی = 40 در 30 .

و شیشه ی کف که اندازه گیری آن از بقیه سخت تر است ، چون اگر به طور مثال شما از شیشه های 4 میلیمتری استفاده می کنید باید طول و عرض آنرا 8 میلیمتر ( 2 شیشه ی 4 میلی متری = 8 میلی متر ) بیش تر اندازه بگیرید .

روش ساخت :

ابتدا شیشه ی کف را روی زمین قرار داده و روی سطح یک طرف آن به اندازه ی عرض شیشه ( 4 ، 6 ، یا 8 میلیمتر ) چسب آکواریوم بریزید . سپس همانطور که به طور عمودی ثابت است آنرا با چسب نواری به شیشه ی کف متصل کنید تا بایستد . ( همانند شکل زیر ؛ خط های قرمز نشانه ی قرار داشتن شیشه ، خط آبی چسب آکواریوم و مربع ها چسب نواری هستند . )

سایر شیشه ها را هم به همین روش می توانید به هم متصل کنید .

پس از خشک شدن چسب های درونی ، چسب را روی محل اتصال دو شیشه به صورت ضخیم ریخته و با آغشته کردن انگشتان به ریکا ، آن را روی چسب بکشید تا صاف شود .( خط های آبی در شکل بالا ) پس از 48 ساعت که چسب کاملاً خشک شد ، آنرا امتحان کرده تا از جایی آب ندهد . اگر آب داد محل را با چسب درزگیری کرده ، در غیر این صورت قابل استفاده است .

پل های آکواریوم : چون در آکواریوم های بزرگ چسب آکواریوم به تنهایی قادر به نگهداشتن شیشه ها نمی باشد ، توصیه می شود برای ساخت آکواریوم های با بیش از حجم 80 لیتر با استفاده از شیشه های اضافی بر استحکام شیشه ها افزوده و مانع از فرو پاشی آن شوید .

انواع پل و روش ساخت آنها به صورت زیر است :

1- پل کف : اگر عرض شیشه های اطراف 4 میلیمتر است . شیشه ی کف باید 6 یا 10 میلیمتر باشد ؛ یا روی شیشه ی 4 میلیمتری یک شیشه ی 2 یا 4 میلیمتری دیگر قرار داد تا اتصال شیشه های اطراف با کف محکم تر صورت گیرد .

2- پل طرفین : اگر تانک شما بیش از 200 یا 300 لیتر حجم دارد ؛ برای پل باید یک شیشه ی دیگر روی شیشه های کناری چسباند تا فشار آب به شیشه های کناری منجر به شکستن آنها نشود .

3- پل رویین : برای پل بالای تانک هم می توان با شیشه هایی با عرض 20 سانتی متر ، شیشه های طرفین تانک را به هم متصل کرد تا از هم جدا نشود . اگر طول تانک هم از 120 سانتی متر بزرگتر است توصیه می شود از سه پل ( یکی وسط و دو تا طرفین ) استفاده شود .

پس از انجام کامل مراحل بالا تانک شما برای بهره برداری آماده است و پس از شست و شوی آن با محلول ضد عفونی یا نمک می توان آنرا در روی میز مورد نظر گذاشته و آب ، وسایل و ماهی ها را در آن قرار دهید .

برای انتخاب نوع وسایل هم به قسمت وسایل آکواریوم رفته که علاوه بر معرفی وسایل ، طرز استفاده از آنها هم شرح داده شده است .

نکته : دقت داشته باشید چسب های آکواریوم کاملاً خشک شده و بوی آن از بین برود تا مشکلی برای ماهیتان پیش نیاید .

تذکر : هرگز آکواریوم پر از آب را جابجا نکنید ، چون آب به شیشه های طرفین فشار آورده و آنها را می شکند .

آموزش پرورش ماهی

رشد ماهیها : رشد ماهیان و عواملی كه روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند ، زیرا حداكثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست .
ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژی نیست ، بدین لحاظ ، یك ماهی نسبت به یك جانور خونگرم ، از لحاظ تبدیل مواد غذایی به پروتئین بدن ، از كارآیی و استعداد بیشتری برخوردار است .
تغذیه ماهیان انرژی مورد نیاز ماهی از غذا تأمین میشود ، بهر حال این انرژی در اصل از خورشید تولید می شود . انرژی خورشید به وسیله گیاهانی كه برای ساختن كربوئیدرات ها، انرژی مصرف می نمایند، به غذا تبدیل می گردد. جانوران این گیاهان را خورده و انرژی ذخیره شده را جهت انجام فعالیت های خود مورد استفاده قرار می دهند ، بنابراین گیاهان بعنوان تولیدكنندگان اولیه مواد غذایی شناخته شده اند ، كه این مواد به صور دیگر تبدیل می گردد و سپس در اختیار ماهیان قرار می گیرد. در زیر بطور فشرده نیازهای غذایی ماهیان مورد اشاره قرار می گیرد.
تركیبات معدنی ماهـیان از مـواد مـعدنی بیشماری استفاده می نمایند كه عناصر ذیل ضرورت بیشتری برای آنان دارد كه عبارتند از : كلسیم ، فسفر ، سدیم ، مولیبدن ، كلر، منیزیم، آهن، سلینیوم، ید، منگنز، مس، كبالت و روی كه عوامل یاد شده از طریق محصولات جنبی كشتارگاهها همچون پودر ماهی در اختیار ماهیان قرار می گیرد.
تركیبات آلی كه خود شامل مواد زیر هستند: پروتئین ها
پروتئین ها تركیبات آلی پیچیده ای هستند كه از واحدهای اسید آمینه ساخته شده اند و از طریق اسیدهای دیواره روده به داخل خون جذب و یا جهت تولید انرژی می سوزند. منابع گیاهی و غالباً حیوانی در تأمین پروتئین مصرفی ، در جیره غذایی مصرفی ، تغذیه مصنوعی پرورش دهندگان گنجانده می شود. چربیها
این مواد از واحدهای اصلی به نام اسیدهای چرب تشكیل می شوند . اطلاعات در مورد جزئیات نیاز ماهی به چربی در دست نیست، لذا در غذاهای ویژه مصنوعی اهمیتشان در درجه دوم قرار دارد. ئیدرات های كربن
این مواد شامل گروه وسیعی از مواد شامل قندها، نشاسته ها و سلولز هستند، ساده ترین ئیدرات های كربن، قندها و پیچیده ترین آنها پلی ساكاریدها است . این مواد غالباً در تغذیه مصنوعی ماهیانی به كار می رود كه از طریق آنزیم آمیلاز، قادر به بهره وری از محصولات گیاهی هستند. ویتامینها : برای سلامت ماهی ضروری و شامل دو دسته اند
محلول در آب كه شامل موارد زیر هستند:
الف) تیامین كه در غلات و حبوبات و سبزیجات و خمیرترش (Yeast) و بافت حیوانی یافت می شود و كمبود آن باعث كمی رشد و تشنج ها است.
ب) پیریدوكسین، كه در خمیر ترش، غلات وحبوبات موجود است و كمبود آن كم خونی ماهی را به دنبال دارد.
ج) اسید اسكوربیك كه در سبزیجات و بافت حیوانی موجود و كمبود آن باعث خونریزی بافتها می شود.
محلـول در چربی كه خود شامـل ویتامین های A-D- KوE می باشد الف) ویتامین A در روغن ماهی موجود و از طریق گنجاندن پودر ماهی در جیره غذایی تأمین می شود. ب) ویتامینD از طریـق تأثیر نور ماوراء بنفـش در پوست ماهی ساخته می شود و كمبود آن اختلال در فرآیند استخوان سازی را باعث می شود. ج) ویتامین E و K در بافت گیاهی و سبزیجات موجود و كمبود آنان باعث كم خونی و اختلال در انعقاد خون می گردد.



عوامل زیر نیز در رشد ماهیان آب شیرین از اهمیت برخوردارند : چه در آب شیرین و چه شور ماهی بدلیل خونسرد بودن ، میزان فعالیت بدنش با افزایش حرارت بسرعت زیاد می شود، لذا هرچه درجه حرارت بیشتر، انرژی بیشتری مورد نیاز ماهی است . بطور معمول در نقاط گرمسیر نسبت به نقاط سردسیر رشد ماهیان آب شیرین بیشتر است.

جریان آب :ماهیان آب شیرین در صورتیكه در آبی با جریانی سریع نگهداری شوند، نسبت به موقعیكه در یك استخر بسر می برند، مجبور هستند كه برای شنا كردن و موضعگیری در مقابل جریان آب ، انرژی بیشتری مصرف نمایند.
اندازه بدن : میزان سوخت و ساز یك ماهی كوچك بالاتر از میزان مزبور در یك ماهی بزرگ است . بنابراین در عرصه تكثیر و پرورش آبزیان، عملاً معلوم شده كه ماهی كوچك ، برحسب واحد وزن بدن به غذای بیشتر نیاز دارد.
سایر عوامل: افزایش مستمر و ممتد فعالیت بدنی یا سوخت و ساز ، نیاز به انـــرژی یك ماهی را ترقی می*دهد. اینگونه افزایش عمدتاً نتیجه عواملی هستند كه به عوامل فشار مشهورند كه شامل ازدحام ، سطوح پائین اكسیژن ، آلودگی ، میزان های آمونیاك ، همگی عوامل فشار موجود در عرصه تكثیر و پرورش محسوب می*گردند كه میزان نیاز به انرژی را افزایش داده و قادرند بطور نامطلوبی بر میزان رشد تأثیر بگذارند.
استحصال تخم و بچه ماهی: در صنعت تكثیر و پرورش آبزیان ، واژه تخم یا بچه ماهی به مراحل جوانی حیوان مورد استفاده جهت ماهیدار نمودن استخرهای پرورش ماهی اطلاق می*گردد. تهیه و تأمین بچه ماهی در زمینه پرورش ماهیان تحت تأثیر وجود اختلافی مهم بین رفتار تخم ریزی گونه های مختلف ماهیان قرار دارد. به عبارت دیگر برخی از انواع ماهیان آب شیرین از روی میل در استخرهای پرورش ماهی تخم*ریزی می*كنند و تأمین تخم به راحتی صورت می*گیرد و برخی در كارگاه تخم ریزی می*كنند.
بهترین نوع ماهی شناخته شده كه به سهولت در استخر تخم*ریزی می*نمایند ، ماهی تیلاپیا است. نوع دیگری از سیستم تكثیر ماهیانی كه در آب شیرین استخرها به حد بلوغ و تخم*ریزی و بهره*برداری می*رسد ماهی قزل*آلا است. البته وجه تمایز آن با ماهیان دیگر آب شیرین ، در استفاده از استخرهای بتونی بوده كه ویژه اینگونه ماهیان است. در صورت عدم استفاده از این گونه استخرها لازم است در شرایط حوضچه تخم*ریزی ماهیان قزل*آلای مولد از استخر برداشته و با استفاده از دست ، از طریق وارد آوردن فشار بر روی بدن ماهی تخم كشی صورت و سپس تخمهای بارور شده را به خارج از حوضچه ( استخرهای غیربتونی ) هدایت كرد.



آب:منـشاء آب شـیرین جـهت پرورش ماهیان، بارندگی است كه با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل تغییر می*كند. چشمه*ها و چاهها در اثر نفوذ آب باران در زمین بوجود آمده*اند كه جهت پرورش و تكثیر ماهیان مورد بهره*برداری قرار می*گیرند. گاهی نیز از هرز آبهای جمع شده در زمینهای شیب*دار با منشاء باران در تكثیر و پرورش استفاده می*گردد. مردابها، دریاچه*ها و رودخانه*ها منابع ذخیره هرز آبها هستند.
برای یك استخر پرورش ماهی ، نیازمند یك مقدار آب اولیه جهت آبگیری متناسب با حجم مورد نیاز استخر هستیم. مقدار آب مورد نیاز برای پرورش ماهی در آبهای شیرین از مجموع عوامل زیر تعیین می*گردد:
الف) حجم استخر در شروع دوره پرورش ماهی
ب ) تلفات نفوذی در طول دوره پرورش ماهی
ج ) تلفات تبخیری در طول دوره پرورش ماهی


در صورتیكه كل آب شیرین مورد استفاده جهت پر كردن استخر در مواقعی از سال برای تأمین آب استخر كافی نباشد، ساختن یك مخزن ذخیره آب، پرورش دهندگان را قادر خواهد ساخت تا در مواقع پر آبی ، آب را جهت زمان خشكسالی و كم آبی ذخیره و استفاده نمایند. اگر استخر به شكل مربع مستطیل باشد با در هم ضرب كردن دو ضلع و ارتفاع كل آب مورد نیاز برآورد می*شود. ارتـفاع × عــرض × طــول كــه تـعــیین ارتــفاع از طــریــق تـخـمین میانگین عمق آب صورت می*گیرد كه بصورت ارتفاعات مختلف سطح استخرقابل استحصال است .

كارگاههای پرورش ماهی:
مدیریت اینگونه استخرها مستلزم تأمین آب كافی و هنر ایجاد شرایط مطلوب محیطی لازم برای حداكثر رشد و حداقل میزان مرگ و میر جمعیت ماهیان موجود در استخر است. ورود آب به استخر از طریق یك ورودی تحت كنترل انجام می*گیرد كه هدف از آن تأمین جریان مرتب و قابل تنظیم آب ممانعت از فرار ماهیان و جلوگیری از ورود گونه*های نامطلوب به داخل استخر می*باشد. ایـن آب از طـریق یـك خروجی قابل كنترل به نام مانك (Monk) از استخر خارج می*گردد و به تولید كننده امكان می*دهد كه هرگونه لایه آب موجود در كف استخر را كه احتمالاً كیفیت آن پایین آمده و بایستی با آب تازه تعویض گردد را تخلیه سازد.


دستورالعمل*های عمومی در رویه پرورش ماهیان آبهای شیرین: در این خصوص پرورش دهندگان ماهی می*توانند از محیطهای آبی و تسهیلاتی استفاده كنند كه برای پرورش كپور و دیگر گونه*های ماهی آبهای شیرین مناسب*ترند ، تا برای ماهیان قزل*آلا، و فنون این كار در حال حاضر كاملا مرسوم و رایج است. ایجاد استخرهای ماهی در اصل رویه*ای از آب*زدایی و كنترل منظم مناطق باتلاقی با استفاده از سدهای ساده كه به تدریج استخرهایی مناسب تولید ماهی در كنار آن ایجادشد، ریشه گرفته است. از لحاظ فنی كلیه گونه*های ماهی آب شیرین را میتوان پرورش داد و این بسته به انتخاب بازار است. در ذیل برخی از مسایلی كه در رویه*های پرورش و تكثیر ماهیان آب شیرین باید بدانها توجه داشت مد نظر قرار می*گیرد:
ضد عفونی استخر : استخرها كه در اندازه*های متفاوتی هستند ( از 100 متر مربع برای تخم*ریزی گرفته تا بیش از 10 هكتار برای پرورش ماهیان استخرهای نمونه یا در زمین حفر میشوند و یا بوسیله پشته*های خاكی ساخته میشوند كه در هر حال باید قابل زهكشی باشند و این كار معمولاً بوسیله سیستم ( مانك ) صورت می*گیرد . بهترین و ارزانترین روش ضد عفونی استخرها خنگ گذاشتن و به آیش در آوردن آن است .
تخم*ریزی: بطور معمول ماهیان آب شیرین در دمای حدود 22 درجه سانتیگراد تخم ریزی میكند و استخرهای تخم*ریزی در آغاز ماه مه ، هنگامی كه حرارت آب به سرعت زیاد میشود ، آماده می*گردند . در استخرها بذر علف افشانده میشود یا گیاهان دیگر امكان رویش می*یابند ، بطوری كه رستنی*های مناسب موجود باشد ، تا تخمها به آنها بچسبند. استخرها در اكثر اوقات سال ، خـالی هستند امـا درست قـبل از تخم*ریزی از آب پر می*شوند و فرصت گرم شدن می*یابند. آنها تنها وقتی مورد استفاده قرار می*گیرند كه درجه حرارت آبشان بالای 18 درجه سانتیگراد باقی بماند . ماهی*های تولید مثل كننده آب شیرین در دسته*هایی شامل 2 نر و یك ماده انتخاب میشوند. نرها به سادگی شناسایی میشوند. به این ترتیب كه وقتی كه حفره شكمی آنها به آرامی فشار داده شود، اسپرم از منفذ آن خارج میشود. ماده**ها در این زمان به واسطه حفره شكمی متورم و منفذهای برجسته قابل تشخیص*اند ماهی كپور معمولاً در 4 سالگی بالغ میشود ، گر چه نرهای آن میتوانند زودتر بالغ شوند. دسته*های ماهیان بلافاصله بعد از آب*گیری استخر ، وارد آن میشوند و تخم*ریزی بعد از حدود 36 ساعت صورت میگیرد. ماده*ها روی گیاهان مركز استخر تخم می*ریزند و هر ماهی حدود 000ر100 تخم به ازاء هر كیلوگرم از وزن بدن تولید می*كند. ماهی*های تولید مثل كننده را پس از تخم*ریزی بلافاصله از استخر بیرون می*آورند تا تخمها را نخورند.
مراحل لاروی : معمولاً تخم ماهیان آب شیرین از جمله كپور پس از گذشت 100 "درجه روز" (یعنی 4 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد) سرباز می*كند. لاروها به طول 5 میلیمتر هستند و تنها یك كیسه غذایی كوچك با خود همراه دارند. هنگام آماده سازی استخر تخم*ریزی یا نزدیك به این زمان ، استخرهای نوزاد پروری بزرگتر از استخرهای تخم*ریزی هستند و باید حدود 2/1 متر عمق داشته باشند. این استخرها اختصاصاً برای تولید لارو بكار می*روند و باید تنها حاوی مواد غذایی در چنان اندازه و كیفیتی باشند كـه مـناسب تـغذیه لاروهـا بـاشند. بـرای پرورش پلانكتون*های حیوانی غذایی در استخرها كود آلی یا شیمیایی می*پاشند. انتخاب بین كودهای آلی و غیر آلی صورت می*گیرد و كودهای آلی طبیعی مورد استفاده معمولاً از كودهای حیوانی نظیر كود گاو یا اسب هستند . این مواد را میتوان به میزان 1 كیلوگرم در متر مربع بصورت جامد یا مایع ، ترجیحاً در حالت تجزیه كامل كه سطح آمونیم به حداقل می*رسد بكار گرفت. ( سطح آمونیم بسته به طبیعت خاك استخر و سطح موجود مواد تغذیه*ای در استخر كاملاً متغیر است). هنگام كودپاشی دقت زیادی باید مبذول داشت تا كود بیش از حد افزوده نشود و حالت بی*اكسیژنی رخ ندهد. به جای كوددهی گسترده و یك جا، چه بهتر كه این كار طی چندین نوبت هر چند هفته یك بار در طول تابستان صورت گیرد.

كودهای غیر آلی را میتوان به جای كود آلی بكار برد. كودهای آلی مواد تغذیه*ای جلبكی را در سطح قابل پیش*بینی*تری فراهم می*نمایند. در استخرهای عادی كه دارای مقدار مناسبی خاك در كف هستند ، احتمال دارد كه فسفر ، مواد مغذی را محدود كند كه برای جلوگیری از این وضع ، از سوپر فسفات*ها استفاده می*گردد. شكل رایج*تر كودپاشی ، استفاده از تركیب نیتروژن، فسفر و پتاسیم به نسبت 10÷10 ÷ 10 به میزان 10 كیلوگرم در هكتار ، كمی دیرتر در سال میتوان بكار گرفت. پس از آنكه كود آلی یا شیمیایی افزوده شد و پلانكتون كافی در استخر بوجود آمد لاروهای تازه سر از تخم درآورده به آن وارد می*شوند. رشد در این زمان سریع است و لاروها را باید به منظور جلوگیری از كاهش میزان رشد كه در اثر ازدحام بی*رویه ایجاد می*شود ، پراكنده و كم جمعیت كرد. بطور معمول لاروها را برای بقیه فصل در استخر نگاه میدارند. همچنین ممكن است در صورت كند بودن میزان رشد ( كه از طریق نمونه برداری با تور كنترل میشود) ، از تغذیه كمكی استفاده گردد. در صورتیكه درجه حرارت مناسب باشد، ممكن است ماهیان كلیه غذاهایی را كه بطور طبیعی تولید شده مصرف كنند. غذاهای گندله*ای شكل كه توسط كارخانجات تجارتی تولید میشوند معمول ترین غذای ماهیان آب شیرین از جمله كپور هستند. این مواد از لحاظ غذایی متناسب با نیازهای ماهی ساخته شده*اند و میتوان آن را با دست به آنها داد، یا به كمك ابزار اتوماتیك یا تغذیه كننده*ها مورد استفاده قرار داد. در صورتیكه هوا به اندازه كافی گرم باشد میتوان بطور واقع*بینانه انتظار داشت كه تا پایان تابستان وزن ماهیان 50 تا 100 گرم باشد. در اینجا باید بر اهمیت بالا بودن دمای محیط تأكید كرد، زیرا پایین بودن درجه حرارت سبب میشود كه آهنگ رشد كند یا نابود گردد. حداقل دما برای رشد مناسب ، 18 درجه سانتیگراد است، در حالی كه دمای 25-23 درجه سانتیگراد ایده*آلی را برای تبدیلات غذایی و رشد بوجود می*آورد. اهمیت درجه حرارت به قدری است كه استفاده از صفحات خورشیدی ، تونلهای پلی تینی گلكاری شده یا ایجاد پوشش بر روی استخر ، به منظور افزایش درجه حرارت برای بالا بردن آهنگ رشد ، باز هم اقتصادی و بصرفه است.
كنترل بیماری : كنترل بیماری تا حد زیاد مسئله*ای است مربوط به بهداشت استخر. استخرها حتی*الامكان باید در طول زمستان ، خشك نگه داشته شوند و با آهك زنده ، فرمالین یا سود سوزآور ضد عفونی گردند. ماهیان تولید مثل كننده همیشه باید از بچه ماهیها و ماهیان در حال رشد بزرگ*تر و جدا نگاه داشته شوند. ماهیان باید بخاطر انگل*ها یا سایر علائم بیماری بطور مكرر در فصل رشد و ترجیحاً حداقل ماهی یك بار بطور كامل معاینه شوند و اگر بیماری آنان محرز گردید، سریع و بطور موثر درمان شوند. دقت در انتخاب ماهیان تولید مثل كننده اهمیت فراوانی دارد تا در درجه اول موجب انتقال بیماری به مزرعه نشوند.
كنترل شكارچیان : كنترل شكارچیان ( عمدتاً پرندگان و حشرات آبزی) ، بیشتر با پیشگیری از ورود آنان تا نابود ساختن آنها باید فراهم گردد. گرین هاوس*ها واقعاً در مقابل شكارچی مقاوم هستند. مسئله عمده دیگر بویژه در اواخر فصل كه گرمای آب بیشتر و محصول ماهی موجود در آب بالاست. آلودگی استخر بوسیله خود ماهیان می*باشد. در این حالت اكسیژن مورد نیاز ضایعات دفع شده از ماهی ، و همچنین مصرف اكسیژن توسط ماهیان در حال رشد ، سبب كاهش میزان اكسیژن محیط می*گردد. برای مقابله با این موضوع میتوان آب را در طول شب كه میزان اكسیژن در پایین*ترین حد خود است ، هوا داد ، یا آب آن را بطور دائم عوض كرد، گرچه مورد اخیر با اتلاف حرارت آب همراه است.

ماهی زندانی

این ماهی متعلق به خانواده ی بزرگ سیچلاید است . بارش بومی گواتمالا تا پانامای غربی می باشد طولش به 8 تا 10 سانتیمتر می رسد این ماهی به رنگ خاکستری با 8الی 9 راه راه تقریبا مشکی می باشد که البته جلای بدنش نسبت به سرحال بودنش متغییر است در ضمن نوع دیگری نیزوجود دارد که کاملا سفید است و هیچ خطی در بدن ندارد و همراه با نوع نقش دارش به فروش می رسد بارش ذاتآ ماهی بسیارخشنی است وبااینکه دهان کوچکی دارد آرواره های بسیار قوی ودندان های کوچکش هنگام گازگیری عاقبت ناخوشایندی را برای ماهی مقابل رقم می زند می توان گفت گونه سفید و بی نقش کمی آرام تر می باشد




نر یا ماده بودن این ماهی به آسانی قابل تشخیص است ماهی ماده کمی کوچکتر و شکمش کمی متورم و در صورتی که آماده ی تخم ریزی باشد نسبت به آماده بودنش رنگ شکم از زرد تا برنزی می باشد،ماهی نر دارای باله های پر جلاتر و باله های پشت ومخرجش کاملا کشیده تر و تا انتهای دم و حتی بیشتر ادامه دارند هنگام جفت خوردن خشونت این ماهی زیاد می شود و در زمان تخم ریزی خشونت آنها بیشتر وزمانی که بچه ها سر از تخم در آورند این ماهی بسیار تهاجمی تر می شود به طوری که هیچ نوع ماهی دیگری را نمی توان همراه با آنها نگهداری کرد و همچنین به هر جسم خارجی عکس العمل نشان می دهند و به آن حمله ور می شوند و تا پای جان از فرزندان خود محافظت می کنند واگر احساس ترس و نا امنی کنند جای بچه های خود را پنهانی عوض می کنند ودر نهایت اگر بیش از حد بترسند فرزندان خود را می خورند تا دست کس دیگری به بچه ها یشان نرسد . بچه گیری از این ماهی بسیار آسان است و تنها وسیله ی مورد نیاز یک کوزه ی سفالی می باشد تا در آنجا تخمریزی کنند آکواریوم مورد نیاز هر چند کوچک باشد چندان مهم نیست شما در آکواریمی حتی که به طول 30 سانتیمتر می توانید از یک جفت بارش متوسط بچه گیری کنید ؛ بچه ها را مدت زیادی(( تا وقتی که در آکواریم فضا برای زندگی بچه ها باشد )) می توان در کنارپدرو مادرشان آنها را نگه داری کرد0 بعد از تخم ریزی بچه ها در حدود24الی 36 ساعت از تخم سر در می آورند و بعد از 5 روز شنای آزاد و دسته جمعی می کنند بچه بارش ها هر نوع غذای ریزی را می خورند،پدرو مادر می توانند غذای فرزندان خود را تا مین کنند البته بهتر است در ابتدا ازتخم میگو وبعدآ کاهوی کاملآ ریز شده وغذاهای پودری استفاده کرد.

خصوصیت دیگر بارش نر اسپرم آن است به طوری که با اکثر سیشیلد ها قابلیت جفت شدن را داراست. بارش های دو رگه بسیار زیاد هستند حتی اسپرم بارش نر می تواند تکثیر بعضی از ماهی ها که تقریبا در آکواریم نا ممکن می باشد را ممکن می سازد((مانند پرت فیش)) .

برای تغذیه ی بارش بهتر است از لوفاگ متناسب با دهانش وغذاهای گوشتی از جمله دل گاو و... استفاده کنید .بارش کاهو را دوست دارد وبه سرحال بودنش کمک می کند البته این ماهی شکارچی نیز است وماهی های کوچک را براحتی شکار می کند . می توان گفت محیط زندگی دررفتار این ماهی بسیار موثر است مثلآ اگر بارش را از بچگی با ماهی های آرام وگیاه خوار بزرگ کنید این ماهی مهاجم به ماهی بسیار آرامی تبدیل خواهد شد.(( البته به غیر از زمان جفت گیری)) .

گلد فیش

اطلاعاتی درباره ی گلد فیش
Cyprinidae خانواده :
Carassius auratus نام علمی :
منشا : جنوب چین
پراکنش : امروزه در سراسر دنیا ، در آکواریوم ها ،برکه های زینتی و آب های طبیعی
خصوصیات تشخیصی : کپور معمولی و کپور کوی هر دو سبیلک هایی در اطراف Crucian دهان دارند ، اما گلدفیش هیچ سبیلکی ندارد ، البته کپور
هم سبیلک ندارد لیکن عموماً بدنی عمیق تر و پهن تر و باله ی پشتی بلنتری نسبت به گلد فیش دارد .
اندازه و رشد : طول 20 تا25 سانتی متر در سن 5 تا 6 سالگی برای گلد فیش ها عادی می باشد . نمونه های تا 30 سانتی متری و5/4 کیلوگرمی مشاهده شده اند.
طول عمر : یک دوره ی 10 تا 20 ساله غیر معمول نیست . طول عمر بیش از 40 سال نیز برای گلد فیش ثبت شده است

گلدفیش معمولی
شناخته شده ترین گلدفیش است که از شکل اصلی وحشی چندان متفاوت نیست. تاکنون از طریق تکثیر انتخابی با رنگ نارنجی یا طلایی رنگدانه دار شده است . در میان آنها تعدادی از واریته های رنگی گلدفیش معمولی همانند سفید ، طلایی و اشکال خالدار وجود دارند .
گلدفیش معمولی بدن و باله های به طور مساوی متناسب شده ای داشته و ممکن است تا حدود 23 سانتی متر رشد کند ، اگر چه در صورت نگهداری در تنگ یا آکواریوم خیلی کوچکتر خواهند ماند . بالاترین نقطه شانه باید بالای باله های شکمی ، دقیقاً پیش از شروع باله ی پشتی باشد . گلدفیش معمولی یک چنگال و باله دمی کوتاه دارد .
یک ماهی خوب و سالم فلس های متالیکی بر تمام بدنش دارد . ماهی های زرد ، قرمز ، نارنجی، نقره ای و حتی رنگارنگ معمولند . ماهی واکین گلدفیش معمولی ژاپن می باشد. هر چند از چین منشاء گرفته است . واکین شبیه ماهی توصیف شده در شکل بالاست اما باله دمی دوبل دارد . همچنین ممکن است این واریته با فلس های صدفی نیز دیده شود . برخی معتقدند گلدفیش دم پروانه ای یا جیکین به علت شباهت بسیار احتمالاً از توسعه واکین پدید آمده شده باشد.
شابونکن
شابونکن یا گلدفیش کالیکو ، ماهی های قشنگ و پر طاقتی اند. آنها با فلس های صدفی خود ، ظاهری شبیه مروارید دارند که ممکن است تا 23 سانتی متر رشد کنند.
شابونکن لندن بدن و باله هایی شبیه گلدفیش معمولی دارد . آن باید قسمت های قرمز،زرد و سیاه در طول لکه های سیاه بر پس زمینه ای به رنگ آبی درخشان داشته باشد . معمولاً این رنگ آمیزی و لکه دار بودن بر باله های این ماهی خیلی جذاب امتداد می یابد .
شابونکن بریستول ماهی باریک با باله ها ی به خوبی رشد یافته ، به ویژه باله دمی بزرگ و چنگالی با انتهای مدور است . رنگ آمیزی این نژاد شابونکن با شابونکن لندن یکسان است .

گلدفیش شهابی
یک گونه ی نسبتاً جدید و شاید آمریکایی است . اگر چه باله دمی بلند و به طور عمیق چنگالی شکلی دارد اما به گلدفیش معمولی نیز بسیار شبیه است . به طور کلی ، باله و بویژه باله دمی در گلدفیش شهابی بسیار دراز شده است ، تا جایی که می تواند بیش از 75% طول بدن ماهی را در بر بگیرد . این ماهی دم بلند و خوش ترکیب می تواند به سرعت شنا کند . اشکال زرد ، نارنجی و قرمز معمولند.
تکثیر کنندگان ژاپنی از اشکال شهابی ، واریته های گیرا و قشنگی مانند «شهابی ساراسا» تولید کرده اند . این گلدفیش باندهای قرمز و سفیدی شبیه کپور کوی داشته و به هنگام تماشای از بالا ، الگوی شکوهمندی دارد. این واریته برای علاقه مندانی که آرزوی نگهداری گلدفیش در حوضچه ای در هوای باز را دارند ، توسعه یافته است . واریته تک دم تانچو شبیه شهابی است که البته بدنی نقره ای داشته و باله ها با یک الگوی قرمز بر نوکشان دیده می شوند .
همه ی این گلدفیش ها پر تحمل بوده و برای مراقبت و پرورش نسبتاً آسانند . به هر حال ، به علت رفتار فعال آنها ، گلدفیش شهابی بزرگ برای استخر بیرون از منزل (استخر یا حوضچه ی روباز) مناسب ترین گزینه است .

مولی

مولی ها هم جزو رده ماهی های زنده زا هستن و شباهت زیادی از نظر نحوه تغذیه و شرایط زندگی و تولید مثل با گوپی ها دارن . این ماهی های از خانواده Poeciliidae و با نام علمی Poecilia latipinna شناخته میشن . تشخیص نر و ماده ماهی مولی ساده ست و فقط از روی آلتی که در زیر شکم ماهی نر وجود داره و باریک تر و کشیده تر بودن بدن ماهی نر نشخیص داده میشن . نکته مهم در پرورش مولی ها اینه که بر خلاف گوپی ها به آب گرم 26 تا 28 درجه و غذای گیاهی مثل کاهوی نیم پز و اسفناج پخته و یا کاهوی خشک و جلبک ها به مقدار کافی نیاز دارن . مولی ها ماهی های زیبایی هستن و در چندین رنگ سیاه و قرمز و نارنجی و سفید و سبز و زرد و حتا تیره های دورگه دیده میشن . مولی های باله بادبانی و مولی های بالنی هم این روزها پرورش داده میشن و زیبایی خاصی دارن . برای آکواریومیست های مبتدی خوبه این ماهی ها رو نگهدارن چون هم تنوع رنگ دارن و هم نگهداریشون خیلی ساده ست . pH مورد نیاز برای این ماهی ها 7 تا 7.8 و dH آب 12 - 18 هست . این ماهی ها با ماهی هایی مثل Tetras , Rasboras , Danios , Dwarf Gouramis , Discus , Angelfish Rainbowfish , Livebearers , Plecos میتونن در یکجا زندگی کنن . اندازه مولی ها درشت تر از گوپی هاست و معمولن تا 8 سانتیمتر هم رشد میکنن . تولید مثل هم مشابه گوپی ها , در آکواریومی که از گیاهان انبوه پوشیده شده باشه صورت میگیره و والدین نوزادان رو نمیخورن و نوزادان به محض تولد قادر به شنا کردن و تغذیه از تاژکداران و سختپوستان ریز هستن . هر چقدر اندازه ماهی ماده درشتر باشه بچه ها به همون نسبت درشتر و زیادتر خواهند بود . باقی شرایط مثل گوپی هاست

بلک گوست

نام:بلاک گوست

خانواده :Apteronotus albifrons
محل زندگی:Amazon Basin

این ماهی که از خانواده ی Apteronotus albifrons میباشد که از گونه های آن
میتوان به نایف اشاره کرد ماهیاین بسیار حساس ترسو و با مقاومتی نسبی در
برابر نا مناسبی آب میباشند

از نظر زیبایی این ماهیان در شاخه ی متوسط قرار میگیرد ولی از نظر قیمیت
ماهی نسبتا گرانی محسوب میشود دارای بینایی کم و علاقه مند به پنهان شدن
در زیر سنگ ها و کلیه ی وسائل داخل آکواریوم میباشد. این ماهی در ایران به
نامهای زیادی شهرت دارد از جمله : روح سیاه . کله بزی . دم قیتانی که
تماما بر گرفته از شکل ظاهری این ماهی میباشد.

رشد این ماهی در آکواریوم تا 20 سانتی متر هم گزارش شده است ولی در محیط آزاد تا 30 سانت نیز مشاهده شده.

این ماهی را میتوان با ماهیان غیر مهاجم و گیاه خوار در آکوازیوم نگه داری نمود.
روح ماهی ها می توانند تا حدود 50-40 سانتی متر رشد کنند . ولی بطور متوسط
تا حدود 30 سانتی متر رشد می کنند البته شاید یکی از دلایل رشد کم تر آنها
نگهداری روح ماهی در تانک های کوچک تر می باشد . این ماهی در 3 رنگ مختلف
وجود دارد یکی از نکات مهم در نگهداری آنها که اغلب نیز مراعات نمی شود
این است که نباید دو روح ماهی سیاه را با هم در یک تانک نگه داشت در این
صورت آنها به مجادله با یکدیگر خواهند پرداخت و این شرایط وقتی وخیم تر می
شود که آکواریوم شما کوچک تر باشد از دیگر نکات مهم در رابطه با روح ماهی
این است که حتماً باید در آکواریوم مکانی برای مخفی شدن آنها داشته باشید
برای این منظور می توانید از تکه ای لوله ی پولیکا (p.v.c) یا گلدان ( ظرف
سفالی) که به صورت V شکل بریده شده است و یا حتی از صخره ها و دکورهای
سرامیکی استفاده کنید همچنین اگر در آکواریوم خود گیاه ابزی به اندازه ی
کافی داشته باشید این گیاهان می توانند اشیانه ی مناسبی را بطور طبیعی
برای این ماهی بوجود اورند در صورت عدم وجود چنین مکانی ماهی خود را به
گوشه های بخاری ، فیلتر و ... نزدیک می کنند . البته راهی نیز برای کلک
زدن به آنها وجود دارد . برای این منظور تکه ای از سفالی که در بام
ساختمان به کار می رود به شیشه ی روبروی آکواریوم تکیه دهید ( برای این
منظور می توانید از تکه سنگی صاف نیز استفاده کنید ) در این صورت ماهی
بطور مداوم سعی می کند که خود را در آنجا پنهان کند . بدن ترتیب شما می
توانید تقریباً 9? % وقت ماهی را در جلو یا مرکز آکواریوم مشاهده کنید .
روح ماهی سیاه غذاهای زنده ی کوچک را به خوبی می خورند . کرم سیاه
کالیفرنیا ، کرم سفید و دیگر تکه های خوشمزه را روح ماهی های بزگتر خوردن
گوپی ، گلدفیش های کوچک و کرم خاکی را ترجیح می دهد . الیته اغلب می توان
با غذاهای یخ زده و یا حاضری دیگر آنها را تغذیه کرد ولی به نظر می رسد که
با پولکی ( غذا ) میانه ی چندان خوبی ندارند . روح ماهی شما به اب تمیز
نیاز دارد هرگز بیش از حد به آنها غذا ندهید از هوادهی و فیلتراسیون مناسب
استفاده کنید و مرتباً آب آنها را عوض کنید . بیماری های شایع این ماهی
شامل انگل ها وایک ( سفیدک ) است . این ماهی آکواریومی با نور ملایم را
ترجیه می دهد . سعی کنید برای پوشش پوشش تانک این ماهی از سنگ های روشن
استفاده کنید تا روح ماهی به خوبی جلوه کند در تانک شما ناپدید نشود دمای
قابل تحمل 28-22 درجه است

آنجل

من زماني شروع به تكثير ماهي آنجل كردم كه تعدادي از آنها را در مخازن گروهي نگهداري مينمودم و فكر كردم كه تكثير اين ماهي ميتواند به نوعي براي من سرگرمي باشد.
براي تمامي نوزادان مخزن كافي در نظر گرفتم و در حال حاضر بيش از 20 مخزن 80- 50 گالني دارم. بهترين كار براي انتخاب يك جفت خوب آن است كه حداقل 6 عدد آنجل با كيفيت بسيار خوب كه هنوز به مرحلة بلوغ نرسيدهاند (juvenile) را از مغازههاي آكواريمي معروف و يا آنهايي كه از تكثيركنندگان خريداري كردهايم در يك مخزن كه فقط خودشان حضور دارند, با فضاي بزرگ و تعويض آب حداقل 1 بار در هفته همراه با غذاي متنوع قرار دهيم. در حدود 9 ماه آنها به سن بلوغ خواهند رسيد و جفتگيري كرده و هر جفت را در يك مخزن جداگانه قرار ميدهيم.
تكثير اين ماهيها تا حدي آسان بوده و آنها فقط نياز دارند كه سالم باشند و آب تميزي داشته و غذاي خوبي مصرف نمايند.
تمامي مخازن تكثير من شامل فيلتر اسفنجي, بخاري, لولة PVC جهت تخمگذاري و كف مخزن فاقد شن باشد. حداكثر حجم مخازن تكثيرمن 20 گالن است.
آنجلها به PH در حدود 7 جهت تكثير نياز دارند (PH مخازن من 8 است) آنها به درجه حرارت حدود 80 درجه فارنهايت نيازمندند. تغذية آنها با مخلوط دل گوساله + كرمسفيد + آرتمياي منجمد + غذاي ورقهاي انجام ميگردد.
اولين تخمگذاري با تعداد بسيار زياد صورت ميگيرد و پس از هچ تعداد چند صد نوزاد كه به فضاي زيادي جهت رشد نياز دارند, خواهيد داشت. قاعده كار بر اين است كه 32 بچه آنجل در هر گالن نگهداري گردد. در اولين باري كه والدين اقدام به تخمريزي ميكنند, آنها هر 107 روز و براي مدت چندين ماه تخمريزي مينمايند كه در آخر شما تعداد بسيار زيادي نوزاد آنجل خواهيد داشت.
بسياري از والدين تخمهاي خود را ميخورند و من براي اين گونه ماهيان, جدا كردن تخمها را از والدين توصيه ميكنم.
من به انتظار نوزادان نمينشينم و آنها را با والدين تنها ميگذارم و آنها خودشان نوزادان را بزرگ ميكنند. نقطة جالبي است كه ببينيم والدين خود از نوزادان مراقبت مينمايند. اما, اگر نوزادان را در كنار والدين به حال خود رها كنيم, والدين ديگر تخمريزي نمينمايند البته تا زماني كه نوزادان از مخزن والدين برداشته شوند.
در صورت وجود نوزادان در مخزن والدين من روزانه 25% از آب مخزن را تعويض كرده و جهت تغذية نوزادان از آرتميايي تازه هچ شده به دفعات زياد در طول روز استفاده مينمايم.
من همچنين 32 بار والدين را در طول روز با مقدار كم غذادهي ميكنم كه با اين مقدار غذادهي, ديگر نيازي به سيفون كردن غذاي اضافي به دليل عدم تجمع غذا در كف نميباشد. بسيار سخت است كه بدون سيفون كردن نوزادان كار سيفون غذاي اضافه را انجام دهيم. در هر حال بايد تلاش نموده كه اين كار انجام نگردد.
اگر تصميم به بزرگ كردن نوزادان به صورت مصنوعي گرفتيد, به شما ميگويم كه چه كار انجام دهيد:
زماني كه والدين عمليات تخمريزي را انجام دادند, من لوله پي وي سي 8 اينچي را برداشته و در يك كوزه 1 گالني قرار ميدهم (كه با آب مخزن والدين پر شده است) همراه با چند قطره متيلن بلو و يك سنگ هوا كه فقط مقدار كافي هوا را به تخمها برساند و تخمها را از بين نبرد و سپس اين كوزه را درون مخزن والدين قرار خواهم داد.
تخمها در 80 درجه فارنهايت در طي 2 روز هچ خواهند شد و طي 54 روز شروع به شناي آزاد خواهند نمود. به محض شروع شناي آزاد, آنها را به مخزن 5 گالني كه از آب مخزن والدين پر شده است قرار خواهم داد و آنها را با نوزاد آرتميا تغذيه خواهم نمود.
تعويض آب با مقدار 1 گالن و به دفعات 2 بار در روز است (با استفاده از آب مانده و همان دما و PH) جهت تعويض آب از يك شلنگ هوا استفاده مينمايم و نوزادان مكيده شده را دوباره به مخزنشان برميگردانم.
چهار بار در روز نوزادان را تغذيه نموده و آنها به سرعت رشد مينمايند و در حدود 3 هفته آنها را در يك مخزن 33 گالني قرار ميدهيم و آنها را از تغذيه با آرتميا خواهم گرفت و با دل گوساله چرخ شده و غذاي ورقهاي به خوبي پودر شده, غذادهي خواهم كرد.
من نوزادان را به ميزان 3 بار در روز غذادهي نموده و با تعويض آب به ميزان 3 بار در هفته, در سن 6 هفتگي به اندازة يك 10 سنتي خواهند رسيد و حاضرند تا به مغازه جهت فروش منتقل گردند.
برخي از جفتها والدين بسيار خوبي هستند و خود نوزادانشان را رشد ميدهند و اين منظره بسيار زيبايي است. متأسفانه بسياري از والدين به تخمها و يا نوزادان به چشم يك وعدة غذايي خوب و مناسب نگاه ميكنند.
با فضاي كافي, تغذية مناسب و تعويض آب مناسب, آنجلها به اندازة كاملا درشتي ميرسند. آنها ماهيان اجتماعي بسيار مناسبي هستند و به يك مخزن حداقل 20 گالني با ارتفاع زياد احتياج دارند تا كاملا خود را در آن نشان دهند

زیباترین گیاهان تزئینی آکواریوم

طریقه پر کردن و چیدن آکواریوم :

اوّلین چیز که در آکواریوم در کف قرار می گیرد لوله های هوا و فیلتر های کف می باشد.
فیلترهای زیر شنی را در سرتاسر کف قرار می دهیم و آن ها را با بست به هم محکم می بندیم تا یک پارچه شوند. سعی کنید تمام کف آکواریومتون رو فیلتر کف شنی قرار بدید و دو لوله ی گردش آب و هوا را یکی در سمت راست و دیگری را در سمت چپ قرار بدید .

خوبه شلنگ هوای این لوله ها رو هم با بست به لوله خروجی هوا وصل کنیم تا ول نباشه در آکواریوم و بد منظره به چشم نیاد .طرز قرار دادن شلنگ های هوا در آکواریوم مهمه چون معمولا بعد از مدتی شلنگ ها از زیر ماسه در میاد و منظره بدی ایجاد میکنه . بهترین کار اینه که با استفاده از بست های پلاستیکی ، شلنگ ها رو به فیلتر های کفی ببندیم اما مراقب باشید زیاد سفت نکنین تا مانع از هوا رسانی بشه .

حال وقت مشخص کردن محل سنگ های هوا است. تعداد سنگ هوا را به نسبت خروجی پمپ انتخاب کنید، فرض می کنیم پمپ شما 2 خروجی دارد و ما برای آن 5 محل خروج هوا در نظر می گیریم. 2 تا برای لوله های دو طرف فیلتر کفی و 3 تا برای سنگهای هوا .
سنگ هوا رو باید یکروز قبل از قرار دادن در داخل آکواریوم در داخل آب بخیسونید تا منافذش باز بشه بعد از قرار دادن 3 سنگ هوا، شلنگ های آنها را به صورت منظم در کف آکواریوم به کمک بست ها می بندیم تا بعداً تکان نخورند و شلنگ ها را به یکی از گوشه های آکواریوم هدایت می کنیم و از آنجا به بیرون می کشیم.

حالا نوبت ریختن ماسه هاست .

در این مرحله شن ها را که قبلاً به صورت اساسی با مواد شوینده شسته اید، یا در آب نمک جوشانده اید و با وسواس بسیار آب کشیده اید، به آرامی و با حوصله روی فیلتر های کفی و سنگ هوا میریزیم و بعد با دست صاف و یکنواخت میکنیم .

میتونیم بهش حالت هم بدیم و شیب دار درستش کنیم یا با پستی و بلندی اما معمولن بعد از مدتی خودش صاف میشه چون ماهی ها ماسه ها رو جابجا میکنن . اگر شیب ماسه های دیواره عقب آکواریوم بیشتر باشه و ضخامتش بیشتر , آکواریوم کمی عمیق تر جلوه میکنه . در ضمن دقت کنید ضخامت ماسه ها از 5 سانتیمتر کمتر نباشه و از 8 سانتیمتر هم بیشتر نشه .

- حالا نوبت قرار دادن قطعات سنگ و صدف و چوب و یا قطعات مصنوعی برای دکوراسیون هست . سعی کنید زیاد آکواریوم رو شلوغ نکنید تا هم زیباییش رو از دست نده و هم فضای آزاد برای شنا کردن ماهی رو بگیره .

توصیۀ بنده این است که تا جای ممکن از مواد طبیعی استفاده کنید و به عنوان مثال :
کوزه های سفالی ، شیشه ، سنگ های رودخانه ای ، چوب ، حصیر ، مرجان و صدف
از مواد طبیعی هستند که می توان از آن ها در زیبایی آکواریوم بهره جست .
نکات مهمّی در استفاده از بعضی از این مواد وجود دارد؛

• به عنوان مثال چوبی که استفاده می کنید را باید از دریا یا رودخانه پیدا کرده باشید چون چوب تازه در آب موادّی رها می کند که برای آبزیان مضر و خطرناک می باشد ولی چوبی که مدت ها در آب بوده و آن را پیدا کرده باشید بی ضرر است.

• باید چوبی را که در رودخانه و ... پیدا کردید، قبل از استفاده در آب نمک خوب بجوشانید، بعد در آب معمولی بجوشانید و نهایتاً مدّتی آن را در آب معمولی بگذارید تا مطمئن شوید عاری از باکتری و میکروب و ... است

• سنگ هایی که استفاده می کنید نباید آهکی و یا سیلیسی باشد، چرا که ترکیبات آن ها در آب حل شده و به مرور زمان تغییرات شیمیایی در آب پدید می آورند.

• صدف ها و مرجان ها (زنده) را هم فقط در آب شور می توان استفاده نمود . میتونید قبل از گذاشتن صدفها و سنگها در آکواریوم با استفاده از قلمو و کمی جوهر نمک , سطح صدف ها رو بشورید . در اینصورت صدف هاتون فوق العاده براق میشن و رنگهای اصلیشون جلوه گر میشه و جرمشون گرفته میشه .

• نکته دیگر در چیدن فضای داخل آکواریوم شما ماهی هایی است که قرار است نگهداشته شوند. هر ماهی مربوط به اقلیم خاصّی می باشد و نیازمند محیط خاص خود است. ممکن است شما بخواهید ماهی مثل انجل را نگهداری کنید، این ماهی برای استتار به آکواریومی شلوغ و پر از گیاه نیاز دارد. ماهی هایی مثل پنگوسی و سیلورها به محیطی خلوت و باز برای شنا کردن نیاز دارند. ماهی هایی مثل لوچ ها، بلک گوست و شارک ها به محیط هایی پر از سوراخ و مخفی گاه نیاز دارند و ..
• نکته ! دقت کنید نصب بخاری و نصب فیلتر داخلی که به شیشه میچسبن رو نباید تا قبل از آب کردن کامل آکواریوم انجام بدین و اگر هم وصلشون میکنید از روشن کردنشون خودداری کنید چون باعث ترکیدن شیشه و برق گرفتگی و یا سوختن وسیله میشن !!!!!!!! در ضمن دقت کنید شلنگ های هوا بالاتر از سطح آکواریوم قرار بگیرن تا موقع پر کردن آکواریوم از آب , آب رو برگشت ندن به بیرون!
  

- حالا موقع پر کردن آکواریوم از آب هست . آب تصفیه شده لوله کشی بهترین آبی هست که میتونید استفاده کنین . اگر در مکانهایی هستین که آب چاه در اختیار دارین یا آب شهرتون سنگین و دارای املاح هست , آب رو قبل از ریختن در آکواریوم باید بجوشونید تا سختی آب از بین بره و سبک بشه و بعد به مدت 24 ساعت در کناری قرار بدین تا جرمش رسوب کنه و بعد در آکواریوم بریزید . برای اینکه تزئینات شما موقع ریختن آب به هم نریزه و ماسه ها گود نشن و گیاهان از ماسه در نیان , خوبه یک ظرف گود مثل پارچ یا کوزه یا کاسه ای گود کف آکواریوم قرار بدین و آب رو توی اون بریزین تا ماسه ها پراکنده نشن بعد از پر شدن آکواریوم , پارچ رو بردارین . بهتره پنج سانت بالای آکواریوم همیشه خالی باشه.

- حالا وقت نشا زدن گیاهان آکواریوم هست . اگر گیاهان طبیعی دارید , مثل کاشتن یک بوته گل آپارتمانی در خاک , با دستتون ماسه رو حفر کنید و ریشه گیاه رو به آرومی جمع کنید و در حفره ماسه ای قرار بدید و دورش رو با ماسه بپوشونید . میتونید از قطعات درشت سنگ هم برای نگهدای پایه گیاه در ماسه بطور موقت استفاده کنید تا وقتی که گیاه رشد کنه و ریشه هاش در ماسه محکم بشه و یا از ظروف سفالی کوچک دارای سوراخ برای کاشت گیاه استفاده کنید و یا از زنبیل های توری پلاستیکی کوچک مخصوص کاشت گیاهان آکواریومی . در موقع کاشت گیاهان باید توجه کنید که گیاهان رو بهتره در قسمت دیواره عقبی و ته آکواریوم و یا دیواره های کناری بکارید و قسمت وسط رو برای شنای ماهی ها باز بذارید تا هم دید و جلوه بهتری داشته باش و هم ماهی ها بین انبوه گیاهان محو نشن .

وقتی آکواریوم شما پر شد می بینید آب آکواریوم کمی تیرها ست .

نکته ای که خیلی از آکواریومیست ها دقت ندارن و اغلب باعث دلسردی اونها میشه همینه . چون میبینن آب آکواریوم تار و کدر شده و شدیدن تو ذوقشون میخوره . این تاری حتا در چند روز آینده بیشتر هم میشه اما دقت کنید که نکته مهم در برپایی آکواریوم همینجاست . شما باید بدونید وقتی آکواریوم رو پر از آب میکنید , در واقع اقدام به ایجاد یک اکوسیستم جدید و مصنوعی با عوامل بیولوژیک کردید . اکوسیستم هم برای اینکه جا بیفته و به کار بیفته نیاز به فعال شدن باکتریها و زمان داره . به همین دلیل صبر و حوصله نیازه و خرید ماهی ها باید در آخرین مرحله باشه . آکواریومیست های کم تجربه و تازه کار دلسرد میشن و فوری اقدام به عوض کردن آب آکواریوم میکنن و حتا چندین بار آب رو عوض میکنن اما همچنان آب تار هست . در صورتیکه هر کاری بکنین باز هم آب تیره میشه و دلیل اون زنده شدن محیط آکواریوم از نظر بیولوژیکی هست . باکتری ها شروع به فعالیت میکنن و برای همین آب تار میشه و حتا کمی بوی گندیدگی پیدا میکنه که کاملن طبیعیه . ولی بعد از یک هفته , بسته به بزرگی و حجم آب آکواریوم , آب تیرگی ش رو از دست میده و صاف و زلال میشه !!!! برای سریعتر برقرار شدن اکوسیستم میتونید چند عدد ماهی زبرا یا گورخری در آکواریوم بندازید و یا برای سرعت بخشیدن به برقراری اکوسیستم از محلول های ویژه مثل Aquasafe و EasyBalance و یا کپسول های Bactozym که حاوی باکتری ها و مواد فعال کننده باکتریها هستن استفاده کنید که البته گرون قیمت هستن . بعد از شفاف شدن آب , در واقع تازه در این مرحله ست که آکواریوم به درستی نصب و راه اندازی شده و اکوسیستم زنده میشه و میتونید اقدام به ریختن ماهی ها کنید .
وقتی آکواریوم رو از آب پر کردین از محلول ضد کلر برای برطرف کردن کلر محلول در آب لوله کشی استفاده کنید طبق دستور روی بطری . این محلول رو از آکواریوم فروشی ها میتونید تهیه کنید . حالا فیلتر ها رو بکار بندازین و بخاری رو روشن کنید و چند روزی صبر کنید تا شرایط کم کم آماده بشه از نظر زیستی . یکی دیگه از کارهایی که بعد از پرکردن آکواریوم باید انجام بدین افزودن نمک به آب هست . همه ماهی های آکواریوم نیاز به شوری نسبی آب دارن . هم برای سلامتشون و هم ضد عفونی شدن آب . به ازای هر 10 لیتر آب آکواریوم یک قاشق غذا خوری سر صاف نمک طعام یُد دار یا نمک خالص در آکواریوم بریزید . برای بدست آوردن حجم آکواریومتون هم میتونین طول رو در عرض و در ارتفاع ضرب کنین تا ظرفیت آب بدست بیاد و بر طبق اون کمی کمتر نمک اضافه کنید . مثلن برای آکواریوم 80 لیتری , پنج قاشق غذا خوری نمک لازمه .
بعد از اضافه کردن این مواد و روشن کردن فیلترها و سنگ هوا , حالا باید چند روزی صبر کنید تا آکواریوم جا بیفته و آب شفاف بشه ! از انداختن ماهی در این شرایط جدن خودداری کنید چون در این موقع آکواریوم پر از ازت و آمونیاک و کلر هست و باعث مرگ فوری ماهی ها و وارد اومدن شوک به ماهی ها میشه , آب ششها از کار می افتن و ماهی ها سریع و بدون علت میمیرن !!!! در ضمن برای چند روز بویی شبیه بوی گاز متان و انیدریک کربنیک و گاه هیدروژن سولفوره از آب به مشام میرسه که کاملن طبیعی هست و جای نگرانی نیست و به مرور تا زمان جا افتادن آب از بین میره !!!!!
تعیین p.H آب :
به مقدار یون هیدروژن در آب که همون +H هست میگن pH . یکی از مهمترین قسمتهایی که در موقع برپایی آکواریوم باید بهش توجه کرد میزان pH آب هست یا درجه قلیایی یا اسیدی بودن آب ! حرف P مخفف کلمه power به معنی قدرت هست و حرف H مخفف کلمه هیروژن و در کل به معنای قدرت و میزان هیدروژن محلول در آب گفته میشه . طبق جدول , میزان pH از عدد یک تا 14 تعیین میشه . عدد یک به معنای اسیدی بودن شدید اب هست و عدد هفت به معنای خنثی بودن آب و عدد چهارده به منی قلیایی بودن شدید آب . برای تعیین میزان pH آب از کاغذ ها یا محلول های pH سنج یا معرف ها استفاده میکنیم . با فرو بردن این کاغذها در آب و تغییر رنگ اونها , بر طبق راهنمای جدول , میتونیم به میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب پی ببریم . نکته ای که خیلی مهمه بدونید این هست که بیشتر ماهی نیاز به pH 7.5 دارن . فقط تعداد کمی از ماهی ها هستن که نیاز به آبی کمی اسیدی دارن مثل دیسکوس ها . برای اسیدی کردن آب آکواریوم از اسید فسفریک یا آب لیمو یا اسید کلریدریک HCL استفاده میکنیم و برای قلیایی کردن آب از جوش شیرین یا آهک .
معرفی محصولات کمکی برای برقراری سریعتر شرایط زیستی در آکواریوم :
قرص Biocoryn H3 :
از این قرص برای آکواریومهایی استفاده میشه که در اون تعداد زیادی ماهی نگهداری میکنن و شلوغ هست و یا آکواریوم هایی رو که تازه آب کردن و میخوان شرایط مناسب در اون برقرار بشه ! کار این قرص اینه که شرایط شیمایی آب رو ثابت نگه میداره و از تار شدن آب جلوگیری میکنه و باعث سریعتر تجزیه شدن مدفوع و باقی ماده ذرات غذاها در آکواریوم میشه . با استفاده از این قرص میشه تعداد ماهیان بیشتری رو در آکواریوم نگهداری کرد .
قرص Bactozym :
با استفاده از این قرص فعالیت باکتری های مفید آب و فیلتر ها رو سریعتر میکنیم و اونها با رشد بالاتری تکثیر پیدا میکنن . البته مورد استفاده این قرص در زمانی هست که تازه آکواریوم رو از آب پر کردیم و برای سریعتر برقرار شدن شرایط زیستی مطلوب ازش استفاده میشه چون بطور میانگین یک تا دو هفته زمان لازمه تا بطور خودبخود شرایط آماده بشه و باکتری های مفید شروع به فعالیت کنن .

ماهی گپی

مقدمه:

براي نگهداري از ماهي گوپي توصيه مي شود آ?وارومي ?وچ? با حجم 20 گالن همراه با مقدار زيادي گياه آكواريومي نظير java Fern و java Moss استفاده شود. گياهان فوق مقاوم هستند و مي توانند تر?يبات آب سخت را ?ه براي گوپي ها مطلوب است تحمل كنند.
خانواده گوپي
گوپي ها از وابستگان مولي ها پداتي ها و دم شمشيري ها هستند ?ه نام خانواده اين گونه Poeciliidae مي باشد. همه آنها زنده زا هستند به اين معني ?ه بچه زا مي باشند. اين ماهيها گونه هايي هستند ?ه بين آنها سازگاري وجود دارد. بنابر اين شما مي توانيد آنها را در ?نار هم بدون هيچ خطري نگهداري ?نيد.
ماهي گوپي معمولا PH در محدوده متوسط يعني 7 (خنثي) را ترجيح مي دهد اما مي تواند خود را با شرايطي پايين تر تا 6 و در نهايت تا بالاي محدوده 7 (نزدي? به 8) وفق دهد و ( اگرچه آنها آب سخت را به خوبي تحمل مي ?نند) سختي آب مي بايست در حد متوسطي باشد. هنمچنين در مقابل سختي كم مقاومت نيستند. درجه حرارت محيط نگهداري آنها مي بايستي پايين تر از 75 درجه فارنهايت باشد اما مي توانند درجه حرارتي مابين 60تا 80 درجه فارنهايت را نيز تحمل ?نند.

از گوپي ها استفاده گسترده اي براي كنترل پشه مي شود و به عنوان غذاي اين ماهي پشه هايي كه تهديدي براي انتقال بيماري مالاريا هستند را مي توان استفاده كرد.
شما مي توانيد در آ?واريوم خانه خود به گوپي ها غذاهاي خش? شده فريزري لارو قرمز رنگ پشه هاي ريز توبي في?س ميگوي آب شور و همچنين غذاهاي آماده ?ه حاوي حجم بالاي سبزيجاتي نظير Spirulina است بدهيد.
هيچگاه به آنها بيشتر از آنچه ?ه در 1 دقيقه مي توانند بخورند غذا ندهيد. باقيمانده غذايي ?ه خورده نمي شود تجزيه شده و مخزن را آلوده مي ?ند. اگر بخشي از غذاي آنها خورده نشد آنها را جمع آوري ?نيد. به گوپي هايتان در وعده هاي ?متر مثلا 2 دفعه در طول روز غذا دهيد.

گوپيها را با ماهي Betta (نوعي ماهي آ?واريومي) يا ديگر ماهيهايي ?ه جنبش و حر?ت ?مي دارند نگهداري ن?نيد زيرا آنها به باله هاي خودشان صدمه خواهند زد. همچنين مم?ن است به خودشان آسيب برسانند.
بنابراين بهترين راه اين است ?ه چندين گوپي را بصورت زوجي براي ?اهش حالت تهاجمي و جنگجويي ماهيها در آ?واريوم با هم نگهداري ?نيد.
ماهي گوپي نر باله هاي بلندتر با رنگهاي جالب توجهي دارد و بقيه خصوصيات ظاهري اش نسبت به ماده ?ه معمولا بزرگتر است برابري دارد.
گوپيها در آبهايي ?ه ?يفيت بهتري دارد سالم تر خواهند بود. برنامه غذايي مناسب همراه با آبي ?ه زود به زود تعويض شود محيطي سالم تر را ايجاد مي ?ند. بهترين مقدار تعويض 10 تا 15 درصد آن هر هفته يا 20 تا 25 درصد در هفته هاي بعد توصيه مي گردد.
ت?ثير گوپي ها خيلي آسان است. در حقيقت تنها چيزي ?ه نياز است ي? نر همراه 2 ماده مي باشد. حال مم?ن است اين سوال در ذهن شما بوجود آيد ?ه چرا فقط 1 ماده مورد نياز نيست اين مسئله به اين خاطر است ?ه گوپي هاي نر بيشتر وقت و نيرويشان را صرف جلب توجه ?ردن ماده ها مي ?نند. بنابراين بهتر است ?ه در ازاي 1 نر دو ماهي ماده موجود باشد تا ماده ها هر از چند گاهي فرصت استراحت داشته باشند.
گوپي نر گوپي ماده را بارور مي ?ند. به اين صورت ?ه از باله مخرجي اش يا همان منفذ تناسلي استفاده ?رده و اين ?ار را انجام مي دهد. ماده هايي ?ه باردار مي باشند معمولا در محيط تاري? ظاهر مي شوند و اطراف مخرج و همينطور بدنشان افزايش حجم پيدا مي ?ند.

ما توصيه مي ?نيم ?ه ماهي هاي ماده باردار را از داخل ماهي دان به مخزن زايشگاه براي تولد بچه هايشان انتقال دهيد.

اگر بعد از تولد نوزادان بالغين را از داخل جعبه زايمان خارج ن?نيد بزرگترها نوزادان را خواهند خورد (حتي اگر مادرشان باشد).

اين ماهي با ساير ماهيهايي ?ه همگي در رده زنده زا ها هستند مانند:
تتراها رازبوراها گورامي ها ماهيان رنگين ?مان گريدوراس ها پل?وها لوچ ها گورامي دارف (?وتوله) و گربه ماهيان ?وچ? سازگاري دارند